boond @ 29.11.2011, 1:29
от себя добавляю ссылку для ознакомления:

ссылка

и считаю, что если уничтожить....
т.е. (пробивать, сверлить и т.д) катализатор, то! надеяться на расход топлива
в 5.5 литра на 100 км, как бы вы не изголялись не получится....
в лучшем случае придется смириться на 8-10л. на 100 км
если вам приспичило и другого выхода вы не видите, тогда вы сами и в ответе
за свои действия.... повышенный расход топлива гарантирован....
то что заложено заводом изготовителем, кустарным методом не обойти...

почитайте и эту ссылку, про датчики лямда-зонды :

ссылка

поэтому катализатор просто необходим между ними, в противном случае
вы нарушаете всю цепь настройки питания топлива двигателя в оптимально экономном режиме....

boond @ 29.11.2011, 9:29
от себя добавляю ссылку для ознакомления:

ссылка

и считаю, что если уничтожить....
т.е. (пробивать, сверлить и т.д) катализатор, то! надеяться на расход топлива
в 5.5 литра на 100 км, как бы вы не изголялись не получится....
в лучшем случае придется смириться на 8-10л. на 100 км
если вам приспичило и другого выхода вы не видите, тогда вы сами и в ответе
за свои действия.... повышенный расход топлива гарантирован....
то что заложено заводом изготовителем, кустарным методом не обойти...

Немножко попробую поспорить..
Во всех современных двигателях точно рассчитано "эхо" в выпускной системе. Т.е. на определенных оборотах звук выхлопа отражаясь от катализатора возвращается назад к выпускным клапанам, отражается во второй раз, и в этот момент клапана опять открываются. т.е. получается, что цилиндры дополнительно "просушиваются обратной волной. (простите, попытался объяснить принцип на пальцах)
Если вы удаляете (т.б. выбиваете катализатор), то обратной волны уже не будет. Поэтому рекомендуют:
1. Просто просверлить катализатор диаметром не более ширины выпускного коллектора.
2. Установить пламегаситель, но именно в том месте, каком и стоял катализатор. (по переднему срезу)
ЗЫ. сам по себе катализатор не дает никакой экономии топлива, наоборот "подзадушивает" движку. Но расчет геометрии выпуска как-бы снижает эту проблему.

Oleg46 @ 29.11.2011, 6:25
Немножко попробую поспорить..
Во всех современных двигателях точно рассчитано "эхо" в выпускной системе. Т.е. на определенных оборотах звук выхлопа отражаясь от катализатора возвращается назад к выпускным клапанам, отражается во второй раз, и в этот момент клапана опять открываются. т.е. получается, что цилиндры дополнительно "просушиваются обратной волной. (простите, попытался объяснить принцип на пальцах)
Если вы удаляете (т.б. выбиваете катализатор), то обратной волны уже не будет. Поэтому рекомендуют:
1. Просто просверлить катализатор диаметром не более ширины выпускного коллектора.
2. Установить пламегаситель, но именно в том месте, каком и стоял катализатор. (по переднему срезу)
ЗЫ. сам по себе катализатор не дает никакой экономии топлива, наоборот "подзадушивает" движку. Но расчет геометрии выпуска как-бы снижает эту проблему.

Рассматривать Катализатор как отдельную деталь, в корне не правильно, и работает он только как единый РЕГУЛИРУЕМЫЙ КОНТУР, с исправными работоспособными датчиками кислорода... именно на системе выхлопа и построено правильное питание по системе впрыска топлива:
ссылка

а то, что можно рассверлить катализатор, я этого не запрещаю, это уже ваше право... но добиться
правильной настройки по показаниям второго(лямбда) датчика, фактически почти невозможно...
а некорректные показания влекут, повышенный расход топлива...
мощность и динамика, могут увеличиться, но экономии топлива не добиться ...

boond @ 29.11.2011, 1:47
почитайте и эту ссылку, про датчики лямда-зонды :

ссылка

поэтому катализатор просто необходим между ними, в противном случае
вы нарушаете всю цепь настройки питания топлива двигателя в оптимально экономном режиме....

Как я понял у нас тема по катализатору, поэтому и ответ: -катализатор необходим!
а избавиться от него, можно, но! это влечет за собой перенастройку или отключение
второго лябда датчика, который стоит за катализатором, или перепрошивку мозгов,
как говориться -"ломать.., не строить..!" но расход топлива после этих манипуляций
однозначно будет, большим.

Грамотная установка пламегасителя позволяет создать необходимое давоение в выпускном коллекторе, при котором лябда показывает вполне нормальные результаты. Просто нужно создать приблезительные условия аналогичного сопротивления в выпускном коллекторе.
Как показывет опыт на японках при удалении катализаторов расход повышается крайне незначительно, и только у тех, у кого этот самый катализатор был в полном порядке.
А вторая лямбда, (ИМХО) как раз и контролирует работу катализатора. Причем в угоду экологичности она вносит изменения в топливную карту до тех пор, пока катализатор не нагрелся, и не начал свою непосредственную работу.

У меня на авто расход после модификаций сохранился в пределах 5 л. на 100 км, поэтому соглашусь Oleg46 - при грамотном подходе к решению вопроса, можно хакнуть все что было законтурено... так что расход не стал однозначно большим...

правда мне пришлось помучиться с подгонкой отверстия в штуцере, рассверливал раза 3... прежде чем добился нужного результата... Но не смог победить одну ошибку - при скорости свыше 120-130 км/ч иногда выскакивал джекичан.. видимо без пламягасителя - огненный выхлоп всеж долетал до измерителя кислорода...
и если я не ошибаюсь то я был первый кто решил не полностью вышибать каталитическую заглушку а просверлить его чтоб получить снижение давления в выпускной камере, и облегчить выдох двс.. Возможно со временем каталик постепенно выдуется крошками через начатое отверстие...

xRust @ 3.12.2011, 14:08
и если я не ошибаюсь то я был первый кто решил не полностью вышибать каталитическую заглушку а просверлить его чтоб получить снижение давления в выпускной камере, и облегчить выдох двс.. Возможно со временем каталик постепенно выдуется крошками через начатое отверстие...

А можно для всех "страдающих: Какой в итоге надо делать отверстие? Думаю, что если сделать его чуток поболее, то при установке пламегасителя можно решить проблему и со второй лямбдой)))

дубль!



все есть в ранее написанных страничках... в основном в виде идей... варианты разные к подходу... выбор ваш - как захотите

Понятно.. стала быть пламягаситель нужно ставить с отверстием около 30 мм и по длинне катализатора с полностью заваренной передней стенкой. А вот по вкладышу на вторую лямбду немного не понял.. Какой в ней смысл? Вкладыш не даст ее разогреть до нормальной температуры?

именно измеритель количества кислорода - делает замеры присутствия окислов в выхлопе - и именно его разность показаний с лямдой меняют параметры приготовляемой смеси от ЭБУ...
то есть нужно отодвинуть чтоб газы пролетающие напрямик не осаждали на его НОСУ частицы окисла свинца...
каг то так

Дык она-же без электроподогрева! Она наверняка в рабочий режим так и не войдет.. "Холодная" будет)))

Аха такая холодная что у машины сразу яйки замерзнут...
все мне эта тема уже не интересна..
Хао - я все сказал (с)

xRust @ 4.12.2011, 20:09
Аха такая холодная что у машины сразу яйки замерзнут...

Лямбда начинает работать только при температуре выше 300гр.
ссылка

Oleg46 @ 4.12.2011, 13:32
Лямбда начинает работать только при температуре выше 300гр.
ссылка

почитал почитал и сделал вывод моей машине 6лет что только не делал и переходник ставил и топливо чистил вывод не морочте себе голову лямбд работать не будет если ему пипец пошёл купил новый поставил и забыл всем советую не придумывайте себе проблем поставьте новый или б у рабочий не так уж это и дорого тем более расход стал 6 по городу а был 10-12 все рацухи хорошо но не работают как положено а только оттягивают проблему решение новый

при чем здесь лямбда - если речь шла о катализаторе? и в чем проблема переходника связана с лямбдой - две разные темы есть тема замена лямбды на не оригинал - и все работает как надо.. и переходник тож работает

у меня знакомый после промывки инжектора (лавр форсунки не снима) заметил что его витц с двс1кр стал тупить не очень отзываться на нажатие педаль газа расход упал с 7.5 до 6 литров на 100 км могли разрушиться католизатор ?