КТо нибудь пробовал произвести замену на пламя-гаситель? или в "родном" разбить и вытрясти керамический фильтр ну или пробуравить? На местном уфимском форуме как выразился мастер МГК для литровых двигателей спасение - удаление дожигателей + установка фитингов для лямбд + прошивка модифицированных прог.

xRust @ 28.12.2009, 6:23
... или в "родном" разбить и вытрясти керамический фильтр ну или пробуравить? ...

а в чём трудность? снимаешь,берешь лом, и******* пока всё не вылетит... потом ездишь с погремушкой, не всё вылетает а вообще-то, лучше к спортсменам идти, и прошьют и "паука" поставите нормального... тем более, что готового можно с 日本,привезти...

против лома нет приема - если нет другого лома.
Расхерачить то много ума не надо, как бы аккуратно все сделать, и датчиги чтоп корректно смотрели-нюхали выхлоп, а то так и до джеки-чана не далеко.

xRust @ 28.12.2009, 8:59
против лома нет приема - если нет другого лома.
Расхерачить то много ума не надо, как бы аккуратно все сделать, и датчиги чтоп корректно смотрели-нюхали выхлоп, а то так и до джеки-чана не далеко.

процедура, выверенная годами, я бы не стал дербанить старый выпуск, а просто купил новый, например тут, где-нибудь нарыть...ссылка

я почитал что потеря мощности от 30-50% + расход топлива возросший (а у нас так и случилось на днях) уже ясна что катализатору и зонду - 3,14ец....
на днях ухойдокал по глупости. Ща на лечение. Машинко быстрее 80 км/час не бежит.

кстати неудавшийся пуск двигуна (с 4-5 попытки) завелсо, хлопок, джеки-чан радосно улыбался мне с панели (вот ОН ЛУКОЙЛОВСКИЙ БЕНЗ!) потом после второго пуска погас, но машина теперь

xRust @ 28.12.2009, 8:32
кстати неудавшийся пуск двигуна (с 4-5 попытки) завелсо, хлопок, джеки-чан радосно улыбался мне с панели (вот ОН ЛУКОЙЛОВСКИЙ БЕНЗ!) потом после второго пуска погас, но машина теперь

Попробуй ощибки скинуть, может поможет!!! Я часто на Лукойле заправляюсь, вроде всё нормуль.

как скинуть ошибки пока не знаю - да и как то перед НГ особо рисково, можно сделать хуже.
ссылка
здесь вот разбирались с помощью лома.

ссылка
хохлы разжевывали

www.boards.auto.ru/toyota/433193.html пример результативного использования датчиков from BOSCH.
Обращаю Ваше внимание на то, что перед изготовлением переходника для использования Лямбда-зонда BOSCH (фото) lexa38.narod.ru/lambda_k.html, измерьте расстояние между центрами крепежных отверстий "родного" зонда. У верхнего зонда оно равно 44 мм, у нижнего 38 мм.

Прим. Наваривать гайку необязательно, толщины фланца вполне достаточно для нарезания полноценной резьбы М18х1.5 (примерно 5 "ниток").

Проверьте осциллографом выходное напряжение зонда при ХХ и при принудительном ХХ (т.е. при отпущенной педали газа, но достаточно больших оборотах двигателя, когда осуществляется "отсечка" подачи топлива) и сравните с графиками: Вывод о необходимости замены Oxygen Sensors только на основании того, что "постоянно низкое его выходное напряжение при ХХ двигателя" - преждевременный. Это необходимое, но не достаточное условие замены. Например, при негерметичности впускного коллектора (т.н. "подсос воздуха") двигатель будет работать при слишком бедной смеси, выходное напряжение зонда будет низким, но зонд при этом будет "не виноват".

Если выходное напряжение зонда на ХХ двигателя постоянно больше 0,5...0,6 В, то необходимо проверить время открывания форсунок при ХХ, давление в топливной системе, датчик температуры двигателя, датчик разрежения или потока воздуха, убедиться в герметичности форсунок.

Если Oxygen Sensor с подогревом (3-х или 4-х контактный), то проверьте сопротивление его нагревателя и напряжение питания.

Если в результате проведенной диагностики окажется что неисправен зонд, то его необходимо заменить. Не исключен вариант неисправности катализатора или датчика его перегрева. Иногда причиной того, что не гаснет индикатор "Check Engin"("MIL") при заведенном двигателе, является небрежность технического персонала при проведении ремонтных работ. Например включение зажигания при снятом разъеме какого-нибудь узла инжекторной системы, в т.ч. и Oxygen Sensors. Выходное напряжение зонда можно проверить стрелочным вольтметром с достаточно высоким входным сопротивлением (minimum input inpedance 10 megohm) или индикатором.

Положительный опыт замен "родных" Oxygen Sensors на "вазовские зонды" BOSCH "LSH 25 0 258 005 133" (4-х контактные, 2 белых провода - подогрев, черный - сигнальный, серый - общий) и доступность их цены, позволяЛ рекомендовать этот вариант как альтернативу покупке "фирменного" Oxygen Sensor. По крайней мере, был риск потерять всего лишь 4 сотни русских рублей, а не 1-2 сотни американских...

Московский рынок "Южный порт" раньше (2001) был наводнен этими датчиками содержания кислорода и по вполне доступной цене (400-600 RUR).

ссылка
все здесь подробно расписано

xRust @ 28.12.2009, 10:05
как скинуть ошибки пока не знаю - да и как то перед НГ особо рисково, можно сделать хуже.
ссылка
здесь вот разбирались с помощью лома.

Ошибки двигателя скидываются снятием одной из клемм акума, примерно сек. на 30..40!!!

Ребята, не парьтесь. Без катализатора с обманками готовьтесь платить за повышенный расход. Диагностику можно сделать только у официалов, у внутреннего рынка японцы пишут программы под ихние стандарты и так как наша модель довольно свежая не у всех официалов есть программы диагностики, а о перепрошивке даже речь не идет. Если я ошибаюсь, поправте меня, буду признателен.  Зачем нужен лямда зонд и катализатор доходчиво изложено здесь:

ссылка

Наши авто предназначенны для повседневной эксплуатации, а не для гонок. А экономичных авто без лямбды и катализатора сегодня не бывает (речь о бензиновых двигателях). И сэкономить можно сегодня только на стоимости запчастей.

2002happy @ 28.12.2009, 21:46
А экономичных авто без лямбды и катализатора сегодня не бывает (речь о бензиновых двигателях).

Вы немного заблуждаетесь. Борьба за чистый выхлоп и экономия на топливе не имеют ничего общего.
Снижение СО2 в выхлопе как раз оплачивается из кошелька водителя.

Согласен. Но по лямбде комп и определяет как корректировать смесь в данный момент с учетом экономичности и экологии. Я имел ввиду что на наши машины нет других программ и нет смысла делать экспирименты, лучше япов в кустарных условиях никакими пустышками и обманками расход не уменьшишь, а только увеличишь. О спорте в данной ветке речь не идет.

-=BVS=- @ 28.12.2009, 23:36
Вы немного заблуждаетесь. Борьба за чистый выхлоп и экономия на топливе не имеют ничего общего.
Снижение СО2 в выхлопе как раз оплачивается из кошелька водителя.

Согласен с БВС. Если уж бороться за чистый выхлоп и экологию, требуется удалить с наших дорог чадащие копотью и соляркой КАМАЗы КРАЗы ЗИЛы, от наших малышей вред как пук мышей.
Я сжег катализатор - покупать за 37 000 руб? Лямбда зонд - от 4000 руб. (куплю "бошевский" на десятку) поэксперементирую после НГ. Пока с повышенным расходом поезжу. Ну чесно говоря, почему то с японкой мозг пришлось включить на 14-ке гонял не парился. Все таки перезатачивать машину пришлось под наши условия.
а ведь вначале расход был: 4 на 100 и вначале зимы 5, 5.5 на 100. Щас аж до 7 литров вырос.

кто в курсе какая резьба и шаг на катализаторе? ВАЗ-2110 датчиг БОШ 4-х контактный (133-ий) подойдет? на форуме Витса вроде его ставили?

вот чертеж, после осмысливания возможностей - заказал у местного токаря из нержавейки или латуни

Для xRust: C расходом в 7 литров похоже ты движешься в неверном направлении, у меня по городу меньше 8 литров и летом не бывает, а с учетом новогодних пробок и в 12 наверное не помещусь. Если не сплавил керамику катализатора, то мой тебе совет оставить весь тьюнинг и перезаточку в покое. У уж если сплавил-сам совет давал к контрактным запчастям. Авто вполне адакватен условиям.Все остальное---себе дороже.