Oleg46 @ 28.4.2011, 11:40
Опускаешь ее в "Туалетного путенка", который активный, через 5-10 мин. Чистишь зубной щеткой, промываешь большим кол-вом воды. Но вот мне кажется, что это далеко не панацея.. Нужно осцилограф, желательно мобильный на 12в, чтобы посмотреть формы сигнала. На известных мне лямдах напруга представляет собой импульсное напряжение от 0,1 до 1,0 в. На отравленных лямдах сигнал становиться покатым, и напряжение уходит с нижней точки.

попробую...мне на пару месяцев,до рынка

Oleg46 @ 28.4.2011, 6:40
Опускаешь ее в "Туалетного путенка", который активный, через 5-10 мин. Чистишь зубной щеткой, промываешь большим кол-вом воды. Но вот мне кажется, что это далеко не панацея.. Нужно осцилограф, желательно мобильный на 12в, чтобы посмотреть формы сигнала. На известных мне лямдах напруга представляет собой импульсное напряжение от 0,1 до 1,0 в. На отравленных лямдах сигнал становиться покатым, и напряжение уходит с нижней точки.

+1 не панацея, к сожалению осцилографа у мну нету:(, а стоит он...ну от 10 начиная более или менее...
Результат промывки хватает, как и говорил xRust на 1-1,5 мне на месяц еле еле хватило, щас машина перестала опять ехать и двиг начало колбасить, да и не удивительно пробег то уже за 100 а лямбду никто не менял...но радует одно - диагноз установлен правильно!

хм...не смог открутить лямбду,головкой не залезть,ключом жутко неудобно,но подлез кое как...сорвать не смог))

SlesaРЬ @ 30.4.2011, 0:52
хм...не смог открутить лямбду,головкой не залезть,ключом жутко неудобно,но подлез кое как...сорвать не смог))

Аналогично.. Нужно головку длинную и мощную. И откручивать желательно на холодную..

Oleg46 @ 30.4.2011, 5:19
Аналогично.. Нужно головку длинную и мощную. И откручивать желательно на холодную..

я вас поправлю - чтоп не смущать горячие головы которых здесь на форуме присутствуют в немалых количествах...
лямбда отворачивается ТОЛЬКО после того как двигатель ПРОГРЕТ до 90 градусов (и заглушен)
если вздумаете крутить хорошо пригоревший датчик на холодную рискуете остаться без резьбы на коллекторе или датчике...
отворачивается обычным рожковым ключом (с накинутой на него трубой подходящего размера) - ЧЕРЕЗ ЩЕЛЬ В БАМПЕРЕ напротив самой лямбды.... главное стронуть с места.... (можно капнуть пару капель с разных сторон тормозной жидкости чтоп попало на резьбу)

Вчера еще раз убедился в том, что причина тряски двигла - лямбда! После промывки лямбды прошел месяц, она опять не едет и не тянет, двиг стало подколбасивать...снял лямбду (накидной рожковый ключ на 22), опустил в силит на пять минут, смыл бяку, поставил, снял клемму, поставил клемму - результат...никакой, подумал да и хрен с ним:), сегодня утром завел машину давлю на газ, а она...полетела!!! и двиг перестало колбасить, отсюда опять же вывод - замена лямбды панацея! Кстати еще свечи заменил, но разницы не заметил, может расход топлива покажет разницу...

я тряску убрал - сменой лямбды (на бошевскую - вообще 133-я боша мне понравилась хотя есть варианты еще как минимум с 2 другими номерами) сменой свечей, отмывкой форсунок, и отмывкой дросс.заслонки...
чо как делал на форуме с картинками есть... возможно колбасит двиг - из-за силиконовой подушки (кто то из форумчан уже решал такие вопросы) вообще 3-х цилиндровые чутка должны трястись - но не так чтоб панель в салоне тряслась... можно еще прибавить холостые обороты - у некоторых как я понял яппами умышлено занижены до 550 (видима в целях экономии и экологии) мегаполисы пробки и т.д. - у меня в авто вибрация прошла когда обороты поднялись с 750 до 780-800
п.с. ну практически нормально когда тряска у трешек присутствует (возможно у кого то больше у кого то чуть меньше)

и не забываем что - после снятия клеммы ЭБУ переобучается не мгновенно а после прогрева и коротенькой пробежки авто...
особенно касается стеклоподъемников (вплоть нескольких раз гоняний стекла вверх вниз за 2-3 дня, пока комп сообразит)
то есть поглюкивает этот момент

Все читал комментарии по поводу тряски: лямбда, шайбу под подушку. Вот сегодня наконец дошли руки и сделал все сразу...мыл лямбду в ацетоне. разница как то не особо заметна. Долго думал по поводу того в чем еще можно помыть ее. На ум пришла самая бредовая идея) замочить ее на сутки в кока-коле) монеты она не плохо отбеливает) интересно датчик от нее не навернется?)))
ах да, еще забыл добавить для тех у кого не получилось сорвать. в бампере изнутри отщелкните защитную черную пластмаску во втором ряду, тогда ход для ключа станет больше и соответственно сорвать станет легче

извенясь.. дублянул сообщение, а как удалить - не могу найтить)))

Oleg46 @ 13.3.2012, 21:14
1. Ну.. вообще-то лямбду следует откручивать по инструкции на холодную.. Если приложить голову и знания физики за 6 класс, то можно высказать и так: Чтобы температура коллектора была выше температуры лямбды.. Особо закисшие обычно нагревают, кидают на датчик мокрую тряпку и через минутку начинают откручивать. Горячий датчик легче может и сорвать резьбу и сам лопнуть (это не я.. это мой учитель физики Белла Саломоновна 35 лет назад мне говорила)))
2. Лямбду я всегда и на всех машинах откручиваю спец.головкой, (обычная САТАвская длинная головка с вертикальным разрезом болгаркой.)
Для особо сложных случаев взял стягивающее кольцо - кажись от патрубка 2С (в гараже валялся) но, правда на практике оно мне ни разу не пригодилось..
ссылка
ссылка
3. Про чистку лябды много копей сломано, но в целом скажу так - "для продажи" пойдет! Помогает не надолго и только в том случае, если дырки уже совсем забиты..

скажите пожалуйста,2-й кислородный датчик меняет расход бензина.

от вибрации полностью не избавишься, т.к. литровый двигатель имеет три цилиндра...на СТО промыли форсунки, дроссельный узел-вибрация значительно снизилась!!!

Красный галстук @ 10.3.2012, 13:08
Все читал комментарии по поводу тряски: лямбда, шайбу под подушку. Вот сегодня наконец дошли руки и сделал все сразу...мыл лямбду в ацетоне. разница как то не особо заметна. Долго думал по поводу того в чем еще можно помыть ее. На ум пришла самая бредовая идея) замочить ее на сутки в кока-коле) монеты она не плохо отбеливает) интересно датчик от нее не навернется?)))
ах да, еще забыл добавить для тех у кого не получилось сорвать. в бампере изнутри отщелкните защитную черную пластмаску во втором ряду, тогда ход для ключа станет больше и соответственно сорвать станет легче

опоры, меняют, обычно. И так как их меняют раза 2 в жизни машины, то тут, особых вариантов нет. Вообще-то, опор 4 штуки. поэтому, лучше все посмотреть, а не 1

датчики отмачивают в ортофосфорной кислоте, не трогая руками, там же напыление. Это кратковременная процедура,пройденный этап на пару тысяч км. Лучше заменить датчики, оба. Раз к этому есть предпосылки

Плиз!!!я конечно извиняюсь!!!может где и было,но я что то не нашла...подскажите каталожный номер подушки

12305-B1013

Boonya @ 22.8.2012, 6:10
Плиз!!!я конечно извиняюсь!!!может где и было,но я что то не нашла...подскажите каталожный номер подушки

у нас их три, какую?

Volan @ 23.8.2012, 0:37
у нас их три, какую?

правую

а можно всех трех)))что бы было)))если не сложно?

Я от вибры тож избавился, причем окончательно! (Ну как окончательно, "Россия" наша матушка покажет на сколько хватито... ), у меня обьем 1,3. Сперва патч подушки двумя шайбами = помогло, вибры небыло 4 дня езды...потом появилсо почти на том же уровне, что до этого была. Далее заменил ремень генератора с натяжительным (по книжке на двиги 1,3 пишут) - но у меня оказался просто на одном болту, и я его прозвал переходным роликом, у которого был подшипник мертвый. Сам ремень был прослаблен и после его снятия мелкий "паразитный" камешек, застрявший внем и уже делавший дырку в ремне давал вибру и уделал подшипник ролика, что давало вибру по любому! = помогло, вибры стало намного меньше, но не на 100 %. Ну и наконец поменял правую подушку на новую - оригинал, она мне обошлась 3812 р. в екзисте = Вся вибра пропала! Даже на D на светафоре ни капли! == рад

P. S. Когда брал машину пробег был 53 тыс. (по японии), сечас уже ~96 т, проездил полтора года без вибры с момента покупки, сейчас уже 2,8 года буня у меня в руках. первый год эксплуатации машины - для меня эта малолитражка идеальная была.

Еще осталсись две проблемы - это (по моему мнению) завышенный расход, и цокоющий звук в районе муфты VVT-I. С первой проблемой определился вроде - это неправельная работа лямды перед катализатором = заменю на оригинал, там видно будет. А вторя сцуко самая не из дешевых проблем со звучком, а именно хрен его знает, что там стучит. Стук появился после этой холодный зимы, сей час он постоянный, на мой взгляд это стук клапанов. НО:
- 1. Клапана, которые гидрокомпинсаторы и регулируются путем снятия распредвалов и самая жопа (если это они стучат и их нада регулировать) это снятие "проблемных" толкателей и установка новых с компенсацией зазора, что потребует стоянки машины в сервисе иль в гараже и заказ толкателей нужного размера, и то не факт, что звучок уйдет.
- 2. Замена цепи ГРМ и гидронатяжителя, мож и еще чего вдовесок, а это все бабки и под заказ.
- 3. Возможно гидромуфта VVT-i, которая уже наелась и тож немало стоит. Итог: хорошо бы если только клапана, дешевле по крайней мере, ну а если там и цепь и звезда и еще чего вдовесок которые желательно поменять, чтоб не лазить еще разы, к замене... = бабки, много.
Но есть и альтернатива, ездить с этим звучком пока полная "жопа" не придет и потом поменять контрактную двигу за 25 тыс. р. (у нас она так стоит), думаю то на то и выйдет. Неприятно конечно, но в будущем думаю продавать машину и покупашке более менее шарящему про стучек объяснять выше сказанное думаю не стоит . Или НАРОД !! Если есть у кого опыт с данным звучком отпишитесь! Правильная инфа = экономия денег... да и пробег у моего БУна один хрен скрученный я думаю . А так машин нравится! Еслиб не этот форум, то продал бы уже...

P. S. снимал крышку чтоб визуально оценить обстанову - двига чистая как в аптеке, нага нет, свечи родные, проверил, в идеале работают, клапана зазоры не мерил, (т. к. нет опыта и инстументо под рукой) но попробывал поджать кажный и на мой взгляд там все ровно, хотя не факт... больше в меру своего знания плохого не увидел под крышкой, звезды на глаз целые, провернул вал ключом вроде все ровно, но я не спец в ремонте двиги и на мой трезво разумный взгляд - там все нормуль.
Масло лью 10W-40 полусинтетику, заливал Эльф Компитишн, на крайнию зиму 5W синтетику оди раз лил Эльфа. Сейчас залил ZIC 10W-40 полусинтетик + Hi gear присадку, перед заменой которого залил мягкий очиститель масла hi gear за 130 км. до замены. Надеюсь хоть это малость скрасит цокоющий звучек. Найду причину, отпишусь.

Вчера тряска на D+тормоз уменьшилась практически до 0 при заливке осушителя топлива на двух делениях бака.